Forum modelarskie RC , projektowanie CAD

Jeśli mogę swoje spostrzeżenia...
Te klipsy będą tylko problemem - wyłamią drewno w miejscach zaczepienia i będzie to jeszcze gorzej wyglądało. Jak chcesz się pozbyć szpary między płatem a kadłubem, naklej balsę (np 4mm) na 1 żeberko i szlifuj tak, żeby dokładnie dopasować do kadłuba. Elementem konstrukcyjnym jest bagnet, reszta to tylko wypełnienie.
Poza tym piękna robota, gratuluję. Mam nadzieję że nie będzie to pierwszy model jakim polecisz? Szkoda byłoby tyle pracy zniszczyć w kilka sekund...

Dzięki za radę tom_apis: luz na bagnetach w pozycjach pionowych wystąpił już po doklejeniu sklejki na żebra (by skasować niedoróbki konstrukcyjne). Dlatego te spinacze wydją mi się niezbędne. Tak więc dla pewności wzmocniłem mjejsca pod nimi doklejajęc blaszki aluminiowe 1.5mm (2cmx5cm). Myślę że to wytrzyma. Co do oblotu to umówiłem się już z doświadczonym modelarzem – sam się odważę na latanie dopiero po solidnym treningu. Myślałem zacząć od programu symulacyjnego na komputerze (podobno są i darmowe) – może ktoś mi może doradzić w wyborze?
Po podróży prace nad Bocianem ruszyły jak z kopyta. Nawet w sensie dosłownym bo po kilku nieudanych próbach ze styropianem musiałem wystrugać na kabinę solidne kopyto z sosny przestrzegając planowych gabarytów.

Wyszło nieźle ale daloko do perfekcji:

Nie bardzo wiem jak zlikwidować szpary pomiędzy trzema segmentami (stałym z przodu, środkowym otwieranym na bok i tylnym odsuwanym). Chciałbym uniknąć drewnianych przęseł – w oryginale były tylko aluminiowe łuki „na styk”. Może ktoś mi coś poradzi?
Spodziewając się ciężkich lądowań przy moim pilotowaniu nie oszczędzałem materiału na wzmocnienia. Płoza: trzy warstwy giętej sklejki 1mm oraz aluminium 2mm.

I do tego zawieszona z tyłu na luźnym widelcu dla amortyzacji silnych uderzeń.

Podwozie też wzmocniłem blachą aluminiową – więc całość wygląda pancerne.

Prowizorycznie, na próbę, zamontowałem koło z tego samego tworzywa co w płozie – amortyzacja bardzo dobra – ale co będzie z „tocznością”?
Teraz obklejam wszystko tkaniną szklaną (45g) oraz żywicą epoxy (RESOLTECH 1040 + utwardzacz 1048N). Idzie mi to bardzo mozolnie i nie jestem pewien końcowego efektu...

Symulatory... są darmowe (RC Desk Pilot - fajny, Multiflight - dość ograniczony), są płatne (AeroFly Deluxe - full wypas). Oprócz symulatora trzeba mieć interfejs do podłączenia aparatury do komputera. Zdecydowanie polecam tak zacząć - można opanować aparaturę i kierunki w czasie lotu. To naprawdę nie jest takie łatwe. Potem mimo wszystko praktyka z jakimś małym, tanim i prostym w naprawie modelem styropianowym RTF. Symulator symulatorem, praktyka jednak wygląda trochę inaczej. Alternatywnie doświadczony kolega i nauka na modelu docelowym z aparaturą w systemie uczeń-trener.

Trzymam kciuki za projekt i pierwsze lądowanie!
Powodzenia!

Zależy jak masz zamiar odwzorować oszklenie. Jeśli jako jeden element zdejmowany - wystarczy dać płaskowniki (te z aluminium) łapiąc sąsiadujące części. Jeśli np. tylko środkowa część ma być odchylana - to przy wklejeniu płaskowników na sąsiadujące segmenty i mniejszej środkowej części winno się zamykać bez szpar.
Z jakiego materiału (grubości) wykonałeś owiewkę? Może sztywność jest zbyt mała? Robiłeś to z jednego elementu? Przy wykonaniu z jednego elementu, może trzeba przed pocięciem nagrzać element na kopycie (do nieco niższej temperatury niż przy tłoczeniu) i powoli ochładzać w celu zlikwidowania naprężeń (podobnie do odpuszczania stali). Tak jak napisałem - "może" bo nigdy tak nie robiłem...

Należy pamiętać że coś tą energię musi odebrać/rozproszyć. Jak nie płoza to coś innego (kadłub). W Twoim przypadku odpowiednie tworzywo (jakie?) spełnia tą rolę. Piszę to tak kontrolnie - dla czytających

Nie bardzo rozumiem pytanie/obawy. Jeśli opory toczenia będą wysokie to prawie będziesz miał podwozie z hamulcem. O kapotaż się nie obawiaj

I jeszcze mam pytanie o sposób mocowania serw:Na czym one się opierają? Od spodu o kadłub? Aby zrobić to po modelarsku, dorobiłbym półki (dokleić kawałek listewki itp. i nawiercić aby nie pękła) tak aby serwa opierały się na swoich łapkach i gumowych amortyzatorach. W takim układzie, gumowe amortyzatory są bezużyteczne jeśli chodzi o tłumienie pionowych drgań/sił a i na boki pewnie słabo jeśli są dociśnięte do kadłuba.

Dzięki tom_apis za info o symulatorach – zajmę się tym po szlifowaniu żywicy i lakierowaniu...
Wielkie dzięki molej za spostrzegawczość: serwa rzeczywiście są oparte bezpośrednio o wzdłużnicę... Dodam więc podkładkę amortyzującą lub przerobię wg Twoich wskazówek.
Owiewkę zrobiłem z folii PVC 0.8mm dostępną w sklepach typu Castorama. Formowałem ją na jednym kopycie ale w trzech kawałkach i przycinałem wg tej samej linii. Próbowałem zlikwidować szpary doklejając do części środkowej blaszki aluminiowe (z puszki po piwie!) ale mi to nie wychodziło. Poza tym zorientowałem się że pomysł był teoretycznie chybiony gdyż promień obrotu części środkowej jest mniejszy niż wysokość części stałej... Jeżeli nic nie wymyślę to po prostu do latania zakleję szparę przeźroczystą taśmą.
Niestety nie bardzo wiem co to za tworzywo w płozie i na kole: pochodzi ono z uszczelki stosowanej przy instalacji WC – średnica 10cm, grubość 2cm. Siły przy szoku amortyzowane są przez elastyczność sklejki i to tworzywo. To co z nich zostanie odbiera dziób i spód kadłuba: wręgi, wzdłużnica i podwójna warstwa balsy 2mm.
towas

Powyższego stwierdzenia nie rozumie (część stała - to przednia). Problem jest ponieważ te blaszki musiałyby mieć zaokrąglenia w dwóch płaszczyznach i z tego powodu tworzyć powierzchnię nierozwijalną? Jeśli tak, to zamiast blaszek można użyć innego materiału. Sklej taśmą od zewnątrz 3 części (np. na kopycie) a od wewnątrz naklej łączące tworzywo. Jeśli nie z jednego - to z kilku kawałków. Opcji jest wiele, podam tylko przykład technologi:
- Zabezpieczasz taśmą malarską owiewkę od wewnątrz na krawędziach przy łączniku. Matujesz papierem ściernym (od wewnątrz) miejsca klejenia. Łączysz części owiewki taśmą bezbarwną od zewnątrz. Naklejasz stosunkowo krótkie odcinki jako łączniki lub formujesz jeden element łączący na kopycie (w miejscu jego przeznaczenia). Od zewnątrz podobnie naklejasz taśmę i matujesz tworzywo. Miejsca łączeń od wewnątrz i od zewnątrz malujesz na odpowiedni kolor. Ściągasz taśmę.
Sposób wykonania wymyślony na szybko, przy nieco dłuższej analizie zagadnienia można wymyślić kilka innych wariantów. Jako budowniczy, konstruktor, po przeanalizowaniu tematu wybierzesz rozwiązanie dostosowane dla Twoich warunków

Jeśli chodzi o sposób wykonania owiewki - próbowałeś wykonać ją z jednego elementu? Wtedy tylko malujesz lub naklejasz łączniki (jako imitację) i malujesz.
Wiem, że z sukcesem da się robić (z jednego elementu) owiewki z PETG lub vivak-u. Twoja nie jest zbyt "fikuśna" więc możliwe, że uda się wykonać wytłoczkę nawet bez stołu podciśnieniowego. Widziałem kiedyś jak slawekmod opisywał ze zdjęciami takie tłoczenie ale nie mogę odnaleźć tematu...

Wielkie dzięki za główkowanie nad moim problemem. Chyba zrobię jak radzisz – sam myślałem o doklejeniu od środka do krawędzi części otwieranej łuku z drutu. Pierwotnie myślałem o klejeniu łączników do części środkowej „na zakładkę” z częścią stałą ale okazało się że krawędź przeciwna zawiasom zahacza o krawędź części stałej (promień obrotu jest mniejszy od obrysu pionowego tej części). Opisanie tego jest skomplikowane – zrobię fotkę później. Na razie koncentruję się na szlifowaniu wykładziny i wstępnym wyważaniu bo muszę zrobić oblot przed końcem miesiąca. Malowanie i wystrój zewnętrzny zostawiam na później...
Retrospektywnie wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem byłoby formowanie owiewki w jednym kawałku (ale trzeba by dysponować dużym piekarnikiem – 64 cm I pomocą czterech silnych rąk do formowania), przykleić ją jednocześnie do trzech ramek przymocowanych do kadłuba i dopiero po tym przeciąć ją w odpowiednich miejscach. Może zdecyduję się na to później ale do tego trzeba będzie odzyskać kopyto bo mój 9-cio letni pomagier przerobił go na gustowny jacht swojego pomysłu...

No więc prace konstrukcyjne dobiegły końca! Po malowaniu zrobiłem wstępne wyważenie wg teoretycznego środka ciężkości który wypadł na 10.4cm od krawędzi natarcia (przy szerokości cetropłatu 33.5cm):

Część ołowianego balastu zalałem żywicą w górnej części dzioba (ok 240g) pozostawiając resztę (ok 120g) narazie luzem na spodzie pod zaczepem bo tam nie było zbyt dużo miejsca. Nie wiem czy takie rozłożenie balastu (więcej na górze niż na spodzie) nie bedzie niekorzystnie wpływało na zachowanie w locie...

Do tego dochodzi pokaźna bateria-akumulator – 170g – umieszczona też w dziobie. W sumie całkowita waga wynosi równo 6 kg! Czy to nie za dużo?
Dzisiaj po raz pierwszy mój Bociek sam poczuł wiatr króry ustawił go w pozycji poziomej

ale niestety z latania były nici bo nie było...pilota!

Postaram się więc wykończyć kabinę i domalować harakterystyczny wystrój zewnętrzny – może w przyszłym tygodniu będę miał więcej szczęścia...

Gratuluje oblotu i tego że dotrfałeś do końca budowy.

_________________
POL-3796

No nie tak do końca, ponieważ